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观众观赏“锦绣江南”特展展出的影视剧服饰。

清代红地如意牡丹纹天华锦。

北京服装学院收藏的APEC会议“新中装”。

清代紫檀边缂丝花卉图挂屏之一。南京博物院供图

近期，“锦绣江南——中国传统织绣工艺的巅峰创造”特展在南京博物院开展。作为“文物里的中华文明”系列展之一，此次展览分为“织·神机妙算”“绣·巧夺天工”“染·五色斑斓”3个主要单元，呈现江南地区纺织工艺数千年发展创新的历史。

此次展览策展人、南京博物院副研究馆员张茹介绍，展览中荟萃了江南织绣精品，尤其是宋代以来巅峰创造的江南织绣品。它们不仅体现了中华传统工艺的精湛，还反映了自古以来“中国设计”丰富的精神文化内涵和与时俱进的创新精神。

织锦璀璨

江南纺织史的源头可追溯到7000年前的河姆渡文化，其中出现了陶质和石质的纺轮等纺织工具。在诸多纺轮刻纹中，有一种称为“胜”的纹样，描绘的是原始织机卷经轴侧端的部件，浙江余姚河姆渡遗址和浙江杭州良渚遗址都出土过这种织机部件。中国纺织服饰研究的开拓者沈从文认为，胜纹后来可能演化成妇女的首饰，象征男耕女织的分工。

江苏苏州草鞋山遗址发现了3块距今约6000年的马家浜文化葛布残片，这是中国目前已知出土最早的纺织品实物，已经出现了山形、菱形的斜纹和罗纹等较为复杂的提花织物组织结构。纬线起花的罗纹织物经密度达到每厘米约10根，纬密度为每厘米26至28根。

春秋时期，越国产纱；三国时期，东吴有“八辈之蚕”（一年可出茧8次的蚕）；五代时期，出吴绫、越锦；至宋代，江南地区成为全国丝织业中心。从三国时期东吴设立官办织造机构“织室”开始，宋、元、明都在江南设立官方织造机构，清代在江南设立江宁织造局、苏州织造局、杭州织造局（统称“江南三织造”），不断将中国织造技艺推向巅峰。

缂丝是一种“通经断纬”的丝织工艺，被誉为“织中之圣”，织造工序繁复，有“一寸缂丝一寸金”之说。宋代缂丝技艺发展至高峰，题材多为院体书画，多用作高档艺术品。此次展出的南京博物院藏清代紫檀边缂丝花卉图挂屏为乾隆时期作品，原来陈设于紫禁城养心殿中。其花卉图以月白色经线为底，以绿、蓝、棕等冷色调作为全图的基调，缂出梅花、桃花、竹石、灵芝等景物，采用齐缂、勾缂、朱缂等多种技法，经纬丝理结构紧密。

清代康熙到乾隆年间，欧洲流行一种缂织挂毯，常悬挂于室内墙壁上。这种挂毯采用通经断纬的工艺织造出巨幅画面，一般以彩色羊毛缂织而成。展厅中央，一块富丽华美的大型挂毯格外引人注目。根据本次展览另一位策展人、南京博物院研究馆员杨海涛介绍，这块挂毯名为《宴会》，是法国国王路易十五送给乾隆的“中国题材”缂织挂毯之一。“中国题材”系列挂毯根据法国艺术大师弗朗索瓦·布歇1742年创作的中国风情画设计，由博韦皇家挂毯厂制作而成，尺幅宏大，工艺精湛，深受乾隆喜爱，被布置在圆明园中。这是南京博物院首次展出这件文物，将它与同时期养心殿的缂丝挂屏对照展示，呈现了中西缂织技术的不同表现风格。

宋锦主产地为苏州，与云锦、蜀锦并称为中国古代三大名锦。宋锦采用经线纬线联合显花的组织结构和彩抛换色工艺，风格古朴典雅，在古代多用于书画装裱，有着独特的艺术魅力。清代红地如意牡丹纹天华锦为宫廷用宋式锦，红缎地上以彩色丝线和金线作纬显花，图案基本骨架为典型的宋锦纹样——“米”字状八达晕式样，饰有牡丹、莲花、如意纹等，寓意富贵安康、吉祥如意。

云锦因“灿若云霞”而得名，作为贡品大量用于龙袍等高等级服饰中。妆花是云锦织造工艺中最复杂的品类，特点是通经断纬、色彩对比强、变化丰富。南京博物院藏清光绪绛地彩云金龙纹妆花缎袍料是此类织物的代表，机头有“苏州织造臣崇启”织款，织造时织物背面向上，经线被提起，通过纬线挖花盘织形成花纹。清乾隆绿地妆花缎彩云金龙纹男蟒是古代戏服的巅峰之作，工艺堪比龙袍，充分体现了云锦工艺的华丽精巧。