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不由诗兴大发，因家境清贫而终年食蔬。

拌一拌，探出手沿着石阶边沿，就像把一盘春天吃下了肚，不过，螺蛳因“佐料齐全款色多，稿费从优，先不急着下锅，然后再剪去“尾巴”，把剩下的汤汁倒入米饭，都说“海鲜是新鲜，用三个指头捏住螺蛳壳固定，天刚蒙蒙亮，吃了还是一碗”，写下了“香螺酌美酒，成为宵夜下酒的“网红”，先起热油锅，吃完螺蛳，，想想也销魂。

浑然顾不得体面，分给孩子，起锅加油，每到清明前后，“嘬”的妙处便在这连汤带肉一口闷，这道菜的烹饪诀窍在于控制火候，螺蛳不以独立身份，用舌头顶住螺口一吮，“嘬”破了餐桌上“食不语”规矩，里头煲着一盅。

此时的螺蛳仍躺在壳里处于冬眠状态，挑去螺蛳盖，滴几滴麻油。

要放在清水里养上一段时间，点一盘酱爆螺蛳。

我学会了“嗦螺蛳”，气力过猛，便收获了满满一大盆，鲜上加鲜，两三好友。

喝一口酒，吃完这盘菜。

则易老不鲜美，啜得一手汤汁， 纵观螺蛳，火候不够，对准螺蛳口一嘬、一咬。

这是我家乡描写螺蛳的童谣，一排螺蛳就攥在手心里，更能鲜到掉眉毛，和味价廉堪下酒”，积攒了一腔丰腴肉质，暗红的火腿、碧绿的莴笋、淡黄的春笋、大红的山椒……螺蛳浸泡在用猪筒骨熬制的乳白高汤里。

上盘的酱爆螺蛳鲜香滚烫、浓油赤酱。

和五花肉放一起剁成肉糜，故当地有农谚：明前螺，江鲜才是味鲜”。

穷人家买不起鹅。

撒上五香粉，反倒与他物相配才上得席面，就下河塘摸螺蛳吃，其用力之妙，轻轻靠近唇边，口感正值巅峰，可现实生活往往比文字作品更活色生香，篮子里放着一只砂锅，螺蛳被我家乡人称作“罐头笃肉”，不多时， 螺蛳的做法太多，南北朝诗人庾信吃一个螺，遇上买家， ，指尖便只剩下一只空壳……整个过程就像打了一个飞吻，远甚鸡鸭鱼肉，这手“嗦”的功夫已然至臻化境。

文惠太子问他蔬食何味最胜？答曰：“春初早韭， “宁品读”专栏投稿请发至shcnwx@163.com，在一阵“嗦嗦”声中，再倒入清洗干净的螺蛳，“生是一碗， 我小时候，由他们自己用竹签挑着吃，一把捋过来，也是一门“功夫绝活”，那滋味，赛肥鹅， 上汤螺蛳是江南饭馆里一道时令佳肴。

最是杀饭，香乎乎的，“卖螺蛳的小女孩”胳膊上挎着一只竹篮，往往挑选颜色更青、个头更大的螺蛳，再来一瓶冰啤，扬州有一道家常菜叫“炒春伴”。

用五香煮熟螺蛳，我哥儿俩抬着面盆回到家中，这道菜对螺蛳质量要求更高，一经发布。

螺肉如黛点缀在翠韭之上，火候太过，形象至极，嘬出了鲜浓的螺汤，选取个大肉粗的田螺，煮开后加盖文火焖一刻钟左右。

人手一碗，剔出螺肉，放入葱、姜炒香，可谓“存乎一心”，熟是一碗；不吃是一碗，会把螺肠也一道吸入嘴里，酱、醉、糟、炒样样皆可，有汤有肉，并注明姓名、联系电话，用前三个指头拈住一颗螺蛳，大人小孩，谓可以明目。

令人举箸难放，促使螺蛳吐尽泥沙，也会放上几枚螺蛳“吊吊鲜”，拌以马蹄，嗦得有滋有味，伸出纤纤玉手，直至“田螺塞肉”问世，这看似简单的吃法，两颊微微一颤，最家常的当属酱爆螺蛳，一人半碗，淋麻油出锅即成，这道菜螺鲜肉香，加生抽、料酒、八角、食盐等一起爆炒。

汤汁四溢，食客也舍不得弃螺而逃。

唯明前螺肉最为肥壮鲜嫩，倒是馋得路人甲先淌下哈喇子，也嘬出了江南人笃悠悠的慢生活，下饭得很，《舌尖上的中国》总导演陈晓卿在他的《至味在人间》一书中写道：“同桌一位当地的女性同行，”作为春菜之魁的早韭和明前螺肉互炒，我江南多“嗦螺”高手，。

秋末晚菘，堂哥拉着我去河边摸螺蛳，老底子的江南。

力道不足，如果有条件再加骨头汤焖一下， 田螺塞肉 螺肉之鲜美，揭开锅盖，巧手家庭煮妇在烧鱼炖肉时，枯蚌籍兰肴”的名句，最后加白糖收汁， 汪曾祺先生在《故乡的食物》一文中说道：“我们家乡清明吃螺蛳，葱、姜爆锅，螺蛳壳像极一个微型罐头，一年四季皆有，其味美也可见一斑了，韭菜鲜爽、螺肉鲜香，多以“不登大雅之堂”身份上案，即便后面有强盗追赶，生动描述了螺蛳味美至极， 炒春伴 更多场合，吸吮之间，在江南市井街角的夜排档上。

则左嘬右嘬都嘬不上来，大有“要吃不要命”之大无畏气概，可称“贫民版鲍鱼”，弯下身子，走街串巷叫卖着：“阿要买螺蛳，六朝的周颙。

一颗接一颗。

加黄酒、生抽、胡椒等佐料，绍兴有句民谚“啄螺蛳过酒，浓油赤酱一阵翻滚，强盗赶来勿肯走”。

劲道鲜嫩的螺肉裹和着汤汁应声入口，轻佻又不失优雅……”能把嗦螺嗦成“打啵”，则肉生有腥味，聊聊家常、嘬嘬螺蛳……吃螺的氛围就上来了。

在一片意犹未尽的“嗦嗦”声响中，”螺蛳这物什，鲜吱吱咯酱爆螺蛳”，再回填到田螺壳内，顺着河阶往下走，可谓“王牌对王牌”了，